自制硅胶模具怎么调？缩合型比例与气泡

第一次动手做自制硅胶模具，我翻的是石膏小摆件，栽的跟头特别典型：胶没称重，凭手感挤固化剂，一整锅三天才表干，边缘还是黏的。后来老老实实用电子秤，发现这事根本没有玄学，缩合型硅胶出厂时瓶身上就印着比例，你要做的只是照做。另一件事更隐蔽，翻出来的模具表面全是麻点，摸上去像橘子皮。气从哪来的？后面一节一节拆。

这篇只讲缩合型，也叫锡固化，手工翻模九成用的是它，便宜、操作窗口长。加成型放在对比表里说清区别，你自己判断要不要多花那份钱。

固化剂比例怎么调：按重量，别按手感

缩合型硅胶的固化剂常规按重量100:2到100:3添加，冬天取上限，夏天取下限，称量误差要压在0.5克以内。瓶身标的范围就是给你留的调整空间，不是随便估的。

我现在的固定动作是：电子秤去皮，先称硅胶，200克打底；固化剂按100:2.5就是5克。秤要精确到0.1克的那种，三十块钱一个，比一锅废胶便宜太多。有回图省事多挤了一克，相当于100:4的量，胶体明显偏脆，撕模的时候边角直接掉渣。少了更麻烦，气温15℃以下固化剂不足，我12月在没暖气的车间试过，同样100:2.5，脱模时间从夏天的4小时左右拖到16个小时，脱出来还带着点黏芯。

搅拌别转圈快打，那样最容易把气卷进去。贴着杯壁画井字，边刮底边翻拌，两三分钟看到颜色完全均匀就停手。固化剂分布不匀是局部不干的主因，我翻车那锅就是只搅了一分钟。

顺带把选型说清，两种硅胶的差别放这张表里看：

给自制硅胶模具选料，我的偏向很明确：练手阶段就用缩合型，便宜皮实，翻废了不心疼；等你要复刻精度高的东西再上加成型，别一上来就为用不上的性能买单。

气泡从哪来：搅拌、母模、浇注三个入口

气泡主要从搅拌卷入、母模表面孔隙和浇注冲击三处进来，堵住这三个入口，不用真空机也能把麻点压到看不见。每个入口对应一个动作，缺一个就留一炉遗憾。

搅拌卷气上一节说过了。母模那头更隐蔽，石膏、木头、3D打印件都是多孔的，孔隙里的空气在硅胶包上来的时候被顶出来，全挂在模具表面。我的处理办法是先封孔：石膏件刷一遍清漆或者虫胶漆，干透再翻；3D打印件拿同款硅胶薄薄刷一层当隔离也行。之前照着石膏像模具翻制那篇的路子给母模封孔，麻点直接少了一大半，这步千万别省。

浇注是最能立竿见影的一环。别对着母模中心哗一下倒下去，找个高点，让硅胶拉成铅笔芯那么细的流柱，从一点慢慢淌开，把母模从最低处往上淹过去。细流拉长了，气泡在半路上自己就破了，冲力也小，不容易把胶溅到杯壁外。我实测同一锅胶，中心直倒的那模表面密密麻麻一片点，细流浇的只有两三个，差别就是这么直白。

没有真空机，怎么给硅胶排气？

家用条件下的替代方案是三层：慢搅少卷气、预刷薄层赶走表面泡、静置几分钟让大气泡自己浮上来，三步做完直接浇注。真空机只是效率工具，不是必需品。

流程我说一遍：调好胶先别急着浇，拿毛笔蘸硅胶，在母模表面尤其是花纹凹缝里刷一层薄薄的，这就是预刷层，刷的过程本身就是排气，看到气泡从缝里冒出来破掉就对了。剩下的胶静置三五分钟，杯壁上能看到泡往上爬。然后细流浇注，浇完拿手轻拍模具外围震两下，残余的泡会被震到表面破掉。

预刷层还有个附加好处，模具表面跟母模贴得实，花纹边缘不缺肉。我翻过一个带浮雕的石膏盘，没预刷那次浮雕最深的两道纹发圆，预刷之后纹路棱角清清楚楚。多花的不过两分钟，换来的是整炉干净。

回头看开篇那两个跟头，一个出在比例，一个出在气泡，其实都写在出厂说明明明白白的范围里。你只需要三样东西：一台0.1克的电子秤、一只毛笔、一点耐心。母模先封孔，胶按重量称，细流浇下去，第一炉就大概率能成。翻坏了也别灰心，我废掉的那两锅胶，学费比三十块的秤贵多了。

常见问题

缩合型硅胶固化后表面发黏是怎么回事？

多数是两个原因：固化剂比例偏低或者没搅匀，再就是环境太干太冷。缩合型固化要接触空气里的水分，冬天可以适当提高比例，或者浇完拿喷壶在表面喷层薄水雾。

硅胶模具大概能用多少次？

缩合型翻石膏件，正常二三十次没问题，翻树脂或者耐高温材料次数会明显打折。别用硬物抠模，脱模时慢一点，寿命能差好几倍。

固化剂放多了硅胶还能用吗？

超一点影响不大，顶多偏脆；超到100:5以上基本废，胶体会发脆开裂。宁可分两次称，也别一次挤过头。

调好的硅胶必须在多少时间内用完？

常温下操作时间大概20到40分钟，夏天短冬天长。所以母模准备、封孔这些活要提前干完，胶一调好就得直接开浇。

延伸阅读

想把翻模流程从头到尾过一遍，看硅胶模具DIY手工翻模完整教程，从母模选择讲到复用保养。

两种硅胶工艺的更深差别，液态硅胶和固体硅胶翻模工艺详解里对比得更细。

翻陶瓷或者石膏器型的话，可以接着读从石膏翻模到硅胶模具的完整手记。